Efter mångas önskan då detta med rätt hudvård verkligen är en djungel. Läs gärna mina äldre inlägg om cosmeceutiska märken och produkter även.




SkinTech bildades år 1996 så detta är ett nytt märke inom medicinsk hudvård. Specialiserat på den mogna huden över 40. Här finns flera typer av syrapeeler för hudkliniker och plastikkliniker. En hel del god hemvård även i form av både blekande produkter och mycket preparat innehållande syror.






Mene & Moy grundades av Romulo Mene, brasiliansk plastikkirurg, och Laurence Moy. Det här är det mest framstående märket för kemiska peelingar idag.
Typiskt för Mene & Moy´s produkter är att de ofta innehåller hög andel C-i fettlöslig form för den antioxidativa effekten. Just C-derivatet förekommer i deras solskydd som ännu hör till ett av marknadens mest fotostabila och säkra skydd.
Det tillsammans med Phytic- och Glykolsyror samt Bisabolol gör preparaten högeffektiva. Styrkorna på hemmaprodukterna är höga i förhållandevis till andra märkens hemprodukter. Man får extremt fina resultat inom ett år om man ex har en kraftigt solskadad eller aknesjuklig hy.

"Pyra Haglund. Leg läkare, är referensläkare för Mene & Moy. VD för Medicaklinik, där Stureplanskliniken ingår.
Pyra anlitas som konsult av bl.a. Q-med som tillverkar Restylane, och Allergan som tillverkar Botox.
Pyra arbetar sedan åtta år med Mene&Moys produkter på sin klinik."

AesthetiCare är ett märke specifikt framtaget för den dagliga förebyggande vården så att huden inte fortsätter sin oxideringsprocess och åldras.
Detta märke saluför två olika serier, en serie som heter Heliocare och är en samling mycket högeffektiva solskydd framförallt framtagna att inte skada svår akne- och åldrande torr hy. Solskydd med stor fotostabilitet vilket ibland krävs efter ingrepp ex. skyddet finns i spf 50 och i kräm- gel- eller sprayform.
Den andra serien heter Endocare är då just som jag ovan skrev en serie förebyggande produkter som innehåller flera de biokemiska länkarna vi har i vår egna kropp. Här har man väldigt mycket gjort kliniska studier i de biokemiska processerna och även på klinisk väg framställt de ämnen vi har som främjar cellernas styrka och vitalitet.
AesthetiCare marknadsför även K-oxidkrämer som Auriderm och Cernor som är effektiva mot ytliga kärl och kapillärer, brustna kärl och mörka ringar under ögonen.




Dermaceutic, även denna serie är framforskad av framstående plastikkirurger och hudläkare. Dermaceutic säljs mycket ofta tillsammans med Mene & Moy, och på Mene & Moy´s svenska hemsida finns även Dermaceutic med i deras koncept.
Högaktiva produkter även här. Fungerar utmärkt både som postoperativa och som traditionell hemvård men alla är då riktade . Dessa produkter är specifikt riktade mot mycket svårt torr och pigmenterad hud, jag hade en tjej som jag för ett tag sedan rekommenderade K Ceutic spf 40 mot irritation torrhet och rodnad. Hon var mycket nöjd efter bara några veckors bruk.





Jan Marini...behöver jag skriva mer?
Alla vet väl vid det här laget hur mycket jag avgudar dessa produkter som verkar över ett oerhört brett spektrum av svåra hudproblem.
Detta märke ihop med Mene & Moy och Obagi är nämligen de allra äldsta och mest testade på marknaden.
Märket innehåller ca 7-8 olika serier som alla fungerar på flertalet åkommor, men inte Rosacea i första hand då eller väldigt känslig hy.
Det ska man förresten lägga på minnet: att Rosacea och känslig hy ska man hålla så långt borta från syror som det är möjligt.







Pro-Medic är ett företag där femte generationen ihop med grundaren, är utbildade forskare inom dermatologi och klinisk forskning på hög nivå. Pro-Medic saluför kemiska peelutrustningar till kliniker runt om i världen, men har även ett gott sortiment mot hyperpigmentering, brännskador, postoperativa salvor och solskydd för att förebygga, kurera och läka.
detta finns då tillgängligt för oss vanliga kunder. Innehållet är även här närmast biokemiskt och fungerar verkligen men med vissa biverkningar.





SkinCeuticals, ja, det var inte länge sedan de var med i mitt inlägg om aktiva C-serum. Detta är ett högteknologiskt märke som forskat fram ferulicsyror, estrar och senaste nu en antioxidant serumkombination jag även då skrev om där substanserna frigörs och kan börja läka påbörjade cellförändringar som exempel. Är det inte fantastiskt?
Detta är ett märke där jag just kommer att inhandla detta serum Phloretin CF.





SkinRenu är ett märke framforskat av Dr. Leigh Hopkins som är Farmakologiprofessor. Här är lipider, peptider och essentiella fettsyror grunden i deras produkter. Jag minns att jag då jag hade sämre hy och gick 6 gånger på ultraljudsbehandling fick problem under ögonen då apparaten tog för mycket hud där, just fick ett serum från SkinRenu att bruka var dag. Oj så fin huden blev! Det innehåller hexapeptide (sex olika aminosyror)  och har samma effekt som Botulinum, musklerna förlamas alltså runt vävnaden.





Obagi...Tja. Ungefär som med texten om Marini -behöver det skrivas ytterligare egentligen?
Jag har hur mycket info som helst om just dessa två märken. Ni kanske undrar varför, då det uppenbarligen finns produkter som de här, jag nu tar upp.


Jo problemet är främst att få tag på dem.
På http://www.skin-etc/. kan man exempelvis inte köpa SkinCeuticals innan man fått råd av deras Läkare.
Och de flesta välsorterade hudvårdsshoppar har inte dessa märken.
Det jag föreslår om man nu är intresserad av dessa jag skrivit om, är att gå in på respektives hemsidor för att läsa om dem och ev få hjälp vart man kan köpa dem.





Synchroline. Detta märket skiljer sig ganska mycket från dessa traditionellt aktivare märken jag hittills tagit upp.
För deras del, vill man just undvika biverkningar och då har de en lite annan filosofi med svagare produkter som följd. Men dessa är nog så goda vid reaktiv och känslig hud och även för Dermatit, Rosacea och en rad andra tillstånd där huden knappast tål beröring utan att bli kaosartad.
Och detta kan vara mycket effektiva produkter för all typ av hud där många av de medicinska preparaten helt enkelt blir FÖR aktiva.
Synchroline har även patent på den nya typen av syrapeeler (Enerpeel) som genom en elektrolytisk process i huden, inte skadar epidermis och kan därför tolereras av en rad olika tillstånd i huden. Har skrivit om detta tidigare.
Kan köpas på http://www.synchrolineapoteket.se/  men även betydligt billigare här:  http://www.skinmed.co.uk/


Hoppas jag benat ut ett och annat för Er!
MVH
Jean

Överallt kan jag både höra och läsa om att kvinnor mycket ofta slutar att använda en medicinsk produkt eftersom huden börjar flaga, fjälla, strama och rodna.
Väldigt snabbt glömmer de att det är produkter som ska förändra huden, inte bara göra den mjuk och skön för stunden.

Många vill ha en slät och ung hy väldigt omgående. I det fallet beror det lite på flera saker ifall det överhuvudtaget kan vara möjligt: arv, miljö och NÄR man sätter in aktiv hudvård.
Man behöver inte lida av några större hudåkommor för att vara aktuell för cosmeceuticals.

Generellt, de kvinnor som börjar redan i tonåren kommer ha en fin hy långt upp i åldern.
Då vi närmar oss 30, börjar vi ofta studera vår hy på ett lite annat vis, än tidigare. Vi kanske ser de första små linjerna, märker pigmentets skiftningar och stör oss på ytliga små röda kärl under ögon och vid näsan.
Huden tjocknar beroende av hur mycket sol vi utsatt den för i unga år osv.

Jag vill med den här korta texten bara påpeka att en effektiv produkt som ska förändra Din hy, även kommer ge dig biverkningar av just det ovan nämnda slaget.
Det man kan göra om det irriterar allt för mycket och stramar, är att man kanske kör en stark syra till kvällen enbart varannan dag i en vécka, eller avvaktar i två dagar, för att sedan införa rutinen dagligen igen.
Man kan även ha hemma "motgift", alltså krämer som behandlar de närmast Postoperativa symtomen i början.
Varje bra märke har fina fuktande och helande krämer.
Att peela mekaniskt och lägga enzymmasker av grön papaya (bildar en kroppsegen enzym huden tar emot), kan hjälpa till att hindra alltför stor irritation i början.



Så att fjälla och få en något upprorisk hy i början är alltså tecken på att produkterna gör verkan i huden.
Får du däremot en explosion av akne tyder det ofta på att du inte tål produkten.
Detta att huden "rensas" är inte riktigt sant.
Däremot händer det ofta vid oralt intag av receptbelagda mediciner mot akne och även vid höga doser av B-vitamin.

MVH
Jean

HUDVÅRD MED INRIKTNING MOT MEDICINSKA EFFEKTER

Vad kan vi som konsumenter förvänta oss av den dyra hudvården som vi köper? Det finns idag tusentals olika produktmärken som lovar mycket - men håller tunt. Vad är lagligt, vad är rimligt? Jag tänkte med denna artikel, försöka att förklara en del begrepp för er, samt berätta lite mer om vilka substanser som bör ingå i ett preparat som kan kalla sig för Cosmeceutiskt.

Av Jean

I nuläget går det inte att hos Läkemedelsverket registrera en hudvårdsserie, som ett Cosmeceutiskt preparat.  Man skiljer på: Naturläkemedel, Läkemedel samt Kosmetika. Det är i någon av dessa tre grupper man idag, kan registrera en ny produkt. Som jag tidigare skrivit så är just Cc bara ett begrepp som är hämtat från USA.

I det begreppet är det menat att hudvård, på gränsen till läkemedel, ska kunna inräknas. Då förstår ni snart att det måste till ingredienser utöver det vanliga, sådana som inte förekommer i rent kosmetiska preparat, eller gör det, men här, i betydligare omfattning. Kosmetiska preparat får inte skada miljön eller göra åverkan på huden. Men en produkt som innehåller rent kliniska substanser, blir det annat med. Detta är ett gissel inom Läkemedelsverket. Man kan tycka att tillverkarna av de Cc som verkligen fungerar, lika gärna kan registrera dem som Läkemedel. Men här kommer vi då till det som styr en marknad mest - pengar.

Det finns ett preparat på marknaden, som fått drösvis med anmälningar mot sig, just för att det verkligen är effektivt - men det är då inte registrerat som ett läkemedel (då hade biverkningarna varit en självklarhet). Det är produkten Jabushé. Innehållet i den är så pass medicinskt, att den mycket väl skulle kunna räknas som ett rent läkemedel. Man brukar säga som så, att ju effektivare ett Cc är, desto kraftigare biverkningar. Det, är ett bevis på att produkten fungerar, samtidigt som det lanseras som kosmetika. Här kan det alltså bli problem med själva definitionen.  Vi får se, vad Läkemedelsverket med tiden gör åt dessa grupper vid inregistreringen.

Ämnen som är aktiva på mänsklig hud

Co-enzym Q10 detta ämne är kroppseget (finns i kroppen).  Enzymet är kraftigt antioxidant, vilket skyddar cellerna och membranen från yttre föroreningar och miljöpåverkan. Efter 40-årsåldern  kommer din kropp att sakta minska på produktionen av Q10.  Det har funnits som kosttillskott, men nu finns enzymet även tillsatt i många krämer. Men för att fungera ska det vara rätt mängder, och rätt hjälpämnen.

Lipider eller Ceramider som de också kallas. Dessa finns i våra kroppar. Det är kort och gott små fettceller vilka bidrar till att binda fukten i huden. En hy fattig på Ceramider, gör att huden snart blir torr, glåmig och trist att jobba med helt enkelt. När kan  man förvänta sig att Ceramiderna minskar i antal tror ni? Jo, genom sol, UV-strålning. Ja helt enkelt ju äldre man blir desto färre fettceller som bibehåller fukten i vår hy. Ceramider är svåra att framställa på syntetisk väg. Ofta får vi dem från växter eller från djur, då de tillsätts i en kräm.

C-vitamin är en mycket angelägen antioxidant. Den är bevisat oerhört effektiv vid högre doser, inuti som utanpå huden. Den kan med fördel användas av alla, med olika sorter av hudproblem. Jag vill gärna rekommendera, att man har åtminstone ett C-vitaminpreparat i sin hudvård.  Den här tillsammans med antioxidanten E, utgör ett mycket bra skydd för UVA och UVA-strålning (dessa i solskyddskrämer är en mycket bra kombination).  Men det är det aktiva C-vitaminet som gör att fibroplasten i en cell påverkas till att tillverka elastina och kollagena fibrer. Det svåra med C-vitaminet då man jobbar med det i en kräm, är att det är snabbt flyktigt och oxiderar. Oxiderat gör det ingen nytta. Det är mycket svårt att få ned ämnet i en burk. Därför är det vissa märken som specialiserat sig på detta med kliniska laboratorier så som NV Perricone, Jan Marini och Mene & Moy  mfl. Så, då det ofta står att C-vitamin är inblandat ska man vara skeptisk och måste nästan veta vilka produktmärken som faktiskt gör tester kliniskt och framställer dem på förnöjsamt vis. C-vitaminet i rätt form, icke flyktigt är alltså en fantastisk regenererande substans och är även läkande på så vis. En stark kräm med den substansen svider ofta en stund på huden efter applicering, vilket är fullt normalt.

E-vitamin, eller Alpha tocopherol,tocotrienol är sedan länge en antioxidant framförallt läkare studerat. Den är en höjdare inom den antioxidanta genren. Och med den som innehåll i en kräm, så förbättrar den hudens fuktupptagningsförmåga radikalt. E-vitaminet i sig, är även funktionsdugligt som hjälpmedel då andra substanser ska ned i huden för ett arbetspass.  Som ni förstår så är det en fördel om man har oerhört torr hy, att just använda produkter innehållande E. Nu till alla växtälskares glädje: Detta vitamin utvinns idag ut vegetabiliska oljor (även om det nu då inte är oljan man tillsätter).

CC1  Detta är ett kombinationsämne som innehåller naturlig fettsyra och Chitosan. Denna substans hjälper även till med att få den fettlösliga A-vitaminen, att tränga in i mänsklig vävnad, djupt ned i våra celler. Både hudens tjocklek och elasticitet ökar med CC1, något som är till fördel med människor med ex Psoriasis, Rosacea. Men även för dem med en åldrande skadad hy.

A-vitamin Det finns lite olika sorter av dessa. Men samlingsnamnet för alla typer av A-vitamin är ändå Retinoider. Just A-vitaminet i sin helhet, är det vitamin som kanske gör huden mest nytta, men kan även ge starka bieffekter. Gruppen A har olika kemiska formler och beter sig därför olika på huden. A innehåller aldehyd, ester, alkohol och A-vitaminsyra. I de olika processerna oavsett vilket man vill få ut av A, så försvagas ämnet drastiskt vid varje process. Det är här, vid denna process vi konsumenter ofta luras. Så fort det står at en produkt innehåller A, "vet" vi att den fungerar. Så är det nu på långa vägar inte. Den mest effektiva del i en A-vitamin är A-vitaminsyran, och den finns i oerhört få krämer ute på marknaden. Men finns däremot i våra receptbelagda krämer. Varför? Jo för att denna syra är farlig för levern, ofödda foster. Samt ger den oönskade biverkningar under en tid. Syran heter Tretinoin och är oerhört effektiv vid rynkbildning,  och djupliggande karbunklar och varbölder med talg. Syran får inte blandas i ordinarie hudkrämer just för de farliga biverkningarna. Den jobbar som så att den skyndar på cellomsättningen nere i huden. Det i sin tur förnyar kollagenet.

Vitamin S Alltmer kommer forskare fram till att vår vanliga Salicylsyra, faktiskt är en antioxidant. Diskussioner förs om ifall den ska få bli kallad en sådan. I det fallet kommer den då att få namnet, vitamin S. Så ser ni det ämnet i en innehållsförteckning, vet ni att det är Salicylsyra i. salicyl kan ge biverkningar i form av nässelutslag om man ej tål substansen.

Papayaenzym Termen "protelyetic", är i det här fallet värd att tas upp. Den gröna papayans små molekyler, kan penetrera mänsklig vävnad och nå ned i dermis. Den protelyetiska processen går till som så, att den gräver fram och luckrar upp sjuka eller döda proteinpartiklar ur huden, utan att irritera vävnaden runt om. Vilket syra tyvärr kan göra. Enzymet letar upp de sjukliga förändringar i cellerna som finns, kort och gott. Detta jämfört med en mekanisk peel, vilken oftast bara når ytan dessutom. Det är därför jag ofta rekommenderar er att testa både en peel och mask med just grön papaya. Den här peelen är dessutom ultimat för dem som varken kan använda syror eller mekaniska peeler.

TGF-Beta 1 Finns i Jan Marinis Transformation serie bl a. TGF-Beta1 fungerar som en kommunikationslänk mellan cellerna. Detta ämne fann läkare i fostervattnet först. Det framställs idag industriellt.  Varför man började använda det berodde på att läkningen av ryggmärgsskador gick snabbt utan ärr på foster, som opererades inne i livmodern. Ämnet är speciellt läkande och bra vid kärlskador i huden, bra för personer med ömtålig, och skadad hy, pigmentskador även.

Kollagen Cirka70 procent av läderhuden består av kollagen. Kollagen är väven av proteintrådar vilka ger huden spänst. Efter klimakteriet sjunker halten kollagen med en tredjedel på tio år. Konstgjort kollagen, kollagen från djur binder vatten och ger på det viset en stramare struktur på hudens yta.

Jag har här bara tagit upp en bråkdel av de ämnen som ett Cosmeceutiskt preparat ska innehålla. Många är på gränsen till medicinska, som jag tidigare nämnde. Men det här gör det lite lättare för er att kanske välja med omsorg, den hudvård ni kanske vill använda.

Kort om huden

Dermis heter den del som består av läderhuden. Blodkärl finner sin väg här. Och meningen med all typ av hudvård, är just att krämer, serum och andra produkter ska kunna tränga ned till just dermis där många kärl sitter. För att nå hit behöver väldigt många substanser hjälpämnen. Att använda Glykolsyror är en oerhört bra förbehandling, de sänker pH-värdet i huden så att den lättare kan ta in serum, krämer och annat som läggs på huden.

Epidermis är det samma som överhuden. Epidermis tar både syre och näringsämnen från dermis.  Epidermis har inga blodkärl alls. Detta är den yttersta delen av huden och består av flera lager av tätt sammanfogade celler, fem skikt.  Överhuden är tunnast på ögonlocken.

1.Hornlagret  är det yttersta av överhudens skikt och består av många tunna lager av förhornade celler.

2.I det ljusa skiktet  saknar cellerna kärnor. En del av innehållet är Eleidin.

  

3.Kornskiktet kallas det mittersta skiktet.  Små korn existerar, de är förstadium till Keratin.

4.Taggcellsskiktet är det skikt med mest volym i överhuden. Cellerna är oregelbundet formade och det ser ut som om de har taggar.

5.Tillväxtlagret  ligger på Membrana basilaris som skiljer överhuden från läderhuden. Det är här, som nya friska celler bildas! Det tar kring 25-30 dagar från det att en hudcell bildas, tills den når upp till ytan.

Hyaluronsyra är en gelliknande sockerart som ingår i hudens bindväv och håller den spänstig. Mellan kollagenfibrerna finns större vätskebärande molekyler.  Hyaluronsyra är den mest betydelsefulla i sammanhanget.  Syran produceras naturligt i kroppen.

Elastin, protein som finns i läderhuden. Det gör huden spänstig och tålig. Redan i 30-årsåldern minskar produktionen av elastin.

Fibroblaster celler som tillverkar kollagen och elastin.

SLUTORD

Huden är vårt ansikte utåt och många gånger vår spegel om hur vi mår på insidan. Så snart man misstänker en hudåkomma tycker jag, att man bör besöka en Läkare i första hand. Det för att dels utesluta maligna förändringar eller segdragna hudsjukdomar som kan ha många orsaker. Vissa immunbrist-  och sköldkörtelåkommor, ger typiska hudbesvär som fjällning, rodnad och eksem.

Med den här lilla faktaspäckade artikeln, vill jag att ni ska förstå att vissa faktorer hud/kräm, måste synka någorlunda för att kunna samarbeta och ge resultat. Det ÄR skillnad på Cosmeceuticals och Kosmetiska hudvårdsprodukter i större utsträckning än man tror, om de är korrekt framställda, vill säga. Att veta vilka märken som kan agera hjälp, är därför viktigt för att undvika fällor och rent dyrköpta erfarenheter.

Källor för fakta:

www.lakemedelsverket.se

Denna artikel är skriven av mig, den finns även i kortare version på www.pret-ty.se