2.Vad är tanken bakom Era egna hudvårdsprodukter?                                     

Akademiklinikens hudvårdsprodukter utvecklas av plastikkirurger, hudläkare och hudterapeuter i samarbete.
Det ger en hög kvalitet på produkterna De innehåller det senaste inom anti-aging och hudvård.
"Beauty Through Science" är vår senaste hudvårdsprodukt, som riktar sig till den mogna kvinnan med höga krav. Kvinnan som vill ha en återuppbyggande fuktcreme som förbättrar spänsten och reparerar linjer.

 3.Vilka produkter används främst i era behandlingar?

I våra ansiktsbehandlingar använder vi Akademiklinikens Ak-peel som innehåller glykolsyra, salicylsyra och mjölksyra.
Denna kombination med glykolsyra och salicylsyra ger en säker och effektiv behandling för kunden genom att peela och öka cellförnyelsen utan att irritera huden.
Mjölksyran binder fukten i huden. Övriga hudvårdsprodukter är Akademiklinikens Cosmeceuticals och de anpassar jag efter hudtyp.

4.Utför ni även Triklorättiksyrepeeler av Plastikkirurger, hur lång är då konvalecsensen på dessa behandlingar?

Vi utför även TCA-peeling där vi jobbar med triklorättiksyra. Hudterapeuterna jobbar med 15-20 % och Plastikkirurgerna jobbar med ännu högre styrka. Konvalescensen är ca 7-10 dagar.

Ak-peel är en utmärkt behandling till kunder som vill ha en starkt uppfräschande behandling utan konvalecens.
Ak-peel kan utföras på i stort sett alla hudtyper. Har kunden en inflammatorisk acne är ipl-behandling den bästa metoden. Har kunden därutöver mycket pormaskar, bör ipl kombineras med Ak-peel.
Ipl-behandling kan även utföras vid mycket pigmentfläckar orsakade av solen. Behandlingen kallas även för Skin rejuvenation (eller fotonbehandling) och kan göras 1-2 ggr per år.

Jag lägger i regel upp ett behandlingsprogram ihop med hemvårdsprodukter för bästa resultat.
Jag tycker det är viktigt att lyssna på kundens behov och önskemål. Därefter gör jag mitt yttersta för att uppnå optimalt resultat.
I många fall tar jag även foto för att visa kunden vilken effekt vi fått.

TCA-peeling rekommenderar jag till en solskadad hud utan acne och hudtyp I-III (ej till mörk hudtyp) som vill ha ett snabbt resultat.

Fenolpeeling utförs av plastikkirurger och är den bästa till en mycket rynkig, fårig och solskadad hud.

 - Jag har arbetat på Akademikliniken Öresund sedan starten i Malmö augusti år 2007.
Innan dess har jag jobbat med medicinska hudvårdsprodukter och behandlingar i ca 10 år. Akademikliniken har utvecklats till ett holistiskt tänkande med ett ömsesidigt och unikt samarbete mellan Hudterapeut, Plastikkirurg, Hudläkare och Sjuksköterska, avslutar Madeleine Olsson.

För att komma i kontakt med Madeleine, eller i övrigt har funderingar kring Akademiklinikens mångfacetterade  verksamhet inom plastikkirurgi och medicinsk hudvård, kan ni besöka deras hemsida: http://www.ak.se/

Några Brun-utan-solprodukter som kan vara värda att kollas upp, har jag letat igenom.Kontentan av mitt sökande blir, att det är oerhört smalt sortiment inom Cc-segmentet.
Men några har jag då lyckats finna. Ni ser att Peter Thomas Roth´s BUS-produkt INTE är med här. Det är av den enkla anledningen att den innehåller två typer av fett, det ena är Sheasmör. Detta gör tyvärr inte en sådan produkt lämplig för problemhy. 

                                                                                                                   

Ja, nu nalkas snart en stark sol (om vi lyckas leta fram den mellan regnskurarna), och då känner vi väl alla att vi får liv i själen och lederna värker en smula mindre.

Detta är ingen tråd om vilka solskyddsprodukter det finns, den kommer separat.
 
I den här tråden vill jag tipsa om BUS-produkter inom Cosmeceuticalsegmentet.
För några märken, finns det faktiskt. Det samtliga då har extra gemensamt, är faktorn om att de är ickekomodogena och ger viss nyansskillnad i pigmentet.

Det man bör tänka på INNAN applicering, är att huden är peelad, eller exfolierad med din syrarengöring eller en mekanisk peel.
Du ska helst undvika att vaska ansiktet minst 3-5 timmar efteråt. Huden bör även vara mättad med din dag/fuktkräm innan du smörjer in dig.

-i.d Faux Tan  en produkt som enligt beskrivningen passar alla hudtyper. Färgen syns när du applicerar Faux Tan. Detta är bra eftersom man ibland kan missa enstaka fläckar. Efter ca två timmar,  får du en  gyllenbrun färg som håller i 5-7 dagar.  Denna produkt kostar ute i handeln ca 350 kr och flaskan innehåller 128 ml.

                                                                                                   

-Cellex-C Bio-Tan Sunless Tanning Gel Den här innehåller naturliga fruksocker- och aminosyror för att den ska vara så behandlande och bra för huden som möjligt.
Det, samtidigt som du ska få färg. Den är lite persikofärgad i sin nyans. Ger alla förutsättningar för en hud som kanske har problem, att ändå trivas med rätt pH och balans. Den passar alla hudtyper, utom den reaktiva åt Rosaceahållet, då den innehåller fruktsockersyror.
Flaskan är på 240 ml den kostar runt 500 kr (tull och frakt tillkommer). Den finns på
http://www.skin-etc.com/cebisutagel.html
                                                                                                                                                              

-Exuviance Skin Healthy Sunless Tanning Mousse Då man läser om denna, verkar den riktigt vettig för din hud. Den innehåller Polyhydroxysyror som är mycket bra för mänsklig hud. Den är oljefri, alkoholfri och testad på alla möjliga vis.
Det är en lätt krämig mousse, som verkar på några få timmar och ger en lätt gyllene färg på din hud. Storleken på flaskan ligger på 100 ml och kostar endast ca 119 kr (tull och frakt tillkommer) och finns här:
http://www.skin-etc.com/exskhesutamo.html

                   

-Jan Marini ska ha en brun -utan-solprodukt, men jag finner den faktiskt inte i sortimentet mer än på Harley Cosmetics i England. Är ni dock intresserade av den så kan ni gå in och söka på "fake tan" och där se den.
www.harleycosmetics.com

Vattenhalt under tio procent ger omgående symtom som torrhet och rivig hud. Hornlagret (överhuden) är kroppens enda del vars vatteninnehåll är i direktanslutning till luftfuktighet.

Då fettlagret i huden påverkas och skadas så kommer din hud snart att behöva fukt, annars börjar den att torka. keratinrika hudceller och fetter är just de ämnena som Hornlagret är uppbyggt av.
Alla ämnen som i normala fall löser fett innebär en uttorkande verkan på din hud. Det sker, eftersom fetter bildar en skyddande barriär i huden.

Just därför är det så viktigt att alltid ge din hud fukt. Även stärkande kroppsegna substanser och ämnen, om uttorkning eller andra hudåkommor har pågått en längre tid.

Det är alltså detta som kallas för "torr hud". Om man aldrig smörjer sin hud, kommer barriären helt att försvinna och då blir inte bara huden torr, utan även hudbesvär som fjällning, rodnader och eksem kan lätt uppstå.

Nu kan huden givetvis bli torr på grund av en sjuklig förändring.
Men det märker man om man använder rätt produkter men huden fortsätter att "ta" och försämras i tillstånd.
Då ska man alltid söka Läkare.

Här vill jag tipsa om Produkter från de märken jag tidigare skrivit en hel del om.
I princip är problemet "torr hud",  enklare att råda bot på.
Inga irriterande substanser ska på huden, som vid exempelvis akne.
Utan alla tål dessa krämer och produkter. De flesta av dem jag här presenterar, är dessutom "icke komodogena". Och funkar således för dem som har både akne och torr hy. Speciellt Marinis produkter synkar fint med kombinerad hud här.

                                                           


JAN MARINI:

-Alla produkter ur C-estaserien, Enzymserien, Antioxidantserien och Transformationserien är fullgoda att använda här.
Varje serie kan samtidigt kombineras med varandra. Man kan exempelvis lägga C-esta serum först på rengjord hud, därefter lägga Transformation cream, sedan solskydd.
Eller istället för Transformation cream, lägga Bioglycolic facial cream spf 15, sedan solskydd.
Går att variera för att hitta sin egen rutin här!
Är huden dessutom enormt solskadad och har ytliga kärl, är Factor A-serien och Transformationserien utmärkta att läka.
En åldrad torr hud, kan fungera bra med Age Interventionserien, vilken tar hänsyn till hormonregleringen. Rengöringar här är: Bioclean facial wash och Bioglycolic facial wash.

Produkterna finns på http://www.lamedaskincare.se/ eller på http://www.skin-etc.com/

                    

SYNCHROLINE:

- Hydratime- och  Nutritimeserierna. Hydra ger fukt och känns behaglig smidig och följsam.
Medan Nutri ger mer näring och alltså även är en fettande kräm.  Har man mer besvär än bara torr hy,  finns hjälpprodukter som Synchrorose och Terproline.  Nu i dagarna så kommer då även den nya serien "Sensicure" ut på marknaden. Produkterna finns här: http://www.synchrolineapoteket.se/shop/torr-hud/hydratime-nutritime/

                                                                                           

DDF:

-Här är det den mörkblå linjen man i första hand väljer. Den heter "Anti -aging preventative".
Att det står "anti-aging", ska man helt bortse ifrån.
Personligen gillar jag inte det uttrycket, för det säger inget om hudens tillstånd. Här är alltså helt rätt produkter för den som väljer DDF, att börja med vid torr och väldigt torr hy med torrhetsrynkor. Sedan finns ännu en serie, den grå serien som heter "Anti-aging restorative", där skadan redan är skedd och läkning bör påbörjas. En reparation av celler helt enkelt.
Så titta alltså efter produkter ur den MÖRKBLÅ linjen. DDF finns både på http://www.strawberrynet.com/ samt på det suveräna http://www.skin-etc.com/

                                                                                       

PETER THOMAS ROTH:

-Tyvärr finns ingen "röd tråd" att följa av de många hundratals produkterna. Men som rengöring förslår jag tveklöst "Anti-aging cleansing gel". Med både glycolsyror och salicylsyror. Mycket bra för såväl torr hud som aknehud.
PTR har många fuktgivare och närande krämer.
Här kan man välja om man vill ha en bas med syror, peptider, enzymer eller C-vitamin för sitt specifika tillstånd. Jag tycker att man just med syror, ska lägga en sådan behandling "rätt i tiden".
Sommaren kanske kan vara en kräm med C-vitamin eller en peptid för den torra huden. Medan en syrabaserad kan passa fint under vintern här.
Tyvärr är som sagt sortimentet stort för att jag generellt vill tipsa om en specifik produkt. Ni får gärna rådfråga istället om ni är osäkra!
Men man lär sig oerhört mycket, bara genom att läsa om produkterna.
PTR finns på www.strawberrynet.com, www.lash.se, www.grooming.se

                                 





MENE & MOY:

-Som rengöring för en ganska torr hy, finns syrarengöringar som läggs på torr hud. De används även som masker några gånger per vecka. Detta är starka koncentrationer av Glycolsyror. Till en "normalt" torr hud, rekommenderar jag "Cleanser Sensitive skin 4%".
I dagkrämsväg, finns fyra helt underbara krämer, men även C-Vitaminkrämerna är verkligen maffiga och ger snabb effekt här.
Men de är för lite mer skadad och besvärlig hy. Jag tycker att dessa tre dagkrämer bör användas till den torra huden: Endless Facial Moisturizer, Ultradry Skin Treatment eller den här: C Silk touch. Det här är verkligen högeffektiv hudvård och man märker genast hur fuktbildningen ökas på. Som nattkräm bör man ha "Enhanced cream 15%" .

Mene & Moy finns alltmer på hudsalonger, då de har verkligt effektiva kemiska peeler. Där säljer de ofta också då produkterna jag här har presenterat. Annars finns de på http://www.harleycosmetic.com

Jag tar här medvetet inte upp fler märken.
Det finns många fler Cc-märken som är värda att ta upp, vilka jag också kommer skriva om vid senare tilfälle. Men jag vill börja med de riktigt effektiva.

Och visst... man KAN faktiskt gå till Apoteket och köpa en ansiktskräm eller rengöring.
Det man kan tänka på är att inte alla är "ickekomodogena", eller särskilt aktiva som läkande krämer, vilka däremot Cc är.
OM det nu är det man ändå behöver.

Akneärr kan bestå av gropar, samt kratrar. Vissa får missfärgade knölar, vilka kan vara svårt att avgöra om de är ärr.  "Keloidärr"  från akne, betyder ofta att det är ärr som är upphöjda och kan ha viss klåda. 
Dessa kan man hos Hudläkare få hjälp med att injicera kortison och ibland även göra en frysbehandling samtidigt. Var risken är störst att få Keloider, är främst på bröst och rygg.

Släta enbart missfärgade ärr, kan blekas med syror.
Recpetbelagda krämer som Aberela (A-vitaminsyra) Skinoren eller möjligen Differin, kan vara goda förbättrare här. Men det finns alltid viss risk att de inte tar, då pigmenten i själva ärrvävnaden sitter lite för djupt.

Man bör veta att en ärrig aknehy absolut INTE ska behandlas med Roaccutan.
Tyvärr har jag hört ledsamma historier om att det skett. Inte heller eksem ska vara i närheten av Roaccutan. 


                                                        lånad bild.

Då man nyligen fått ett ärr, kan man faktiskt vänta i upp till ett år, för att se om vävnaden läker ut av sig självt.

Det finns ärr med lite rött i, och dessa ska man vara lite avhållsam med att göra en laserbehandling på, då det ännu är "aktivitet" i ärrvävnaden.


Man kan ha en blandning av både djupa och platta ärr.
Knölarna kan synas på ytan men det finns också djupt liggande knölar som inte är synliga.
Tyvärr kan inte ärr helt och fullt reduceras utan man får nöja sig med reduktion av ärren till viss grad, men med en varierande grad av förbättring.
Hur pass ökad förbättring det sker, är oerhört individuellt. Typ av hud och konditionen i allmänhet har betydelse, men även stramheten i ärren är av vikt.    

      

Det finns effektiva metoder att reducera ärr på idag och forskning kring detta är på stark frammarsch.
Att vara vacker är en hel industri där Mammon styr med järnhand. Då gäller det att ta fram redskap för ändamålet.

Ultrapulslaser som både lyfter bort det yttersta hudlagret,  men samtidigt stramar upp huden, gör att ärren förminskas.
Thermage är en behandling där huden enbart uppstramas utan att slipas.
Flertalet olika starkare Kemiska peelingar som utövas av Plastikkirurg eller Hudläkare, med en viss konvalescens. Jag återkommer i en närmare artikel om detta!

Texten skriven av Jean för www.skindeepbyjean.blogg.se                                         

Cellulitkrämer, är det rimligt ?                                                                                                    

I ärlighetens namn, har jag aldrig prövat cellulitkrämer.

Här är dock några märken, som säger sig kunna bevisa God bättring.

Vad har DU för erfarenhet av cellulitprodukter?

Jag skulle gärna testa ett gäng då jag verkligen är djupt skeptisk till att mina bamsingar till gropar, kommer att minskas.
Att de skulle försvinna, finns ingen rimlighet i världen.

Här är några som säger sig kunna penetrera vävnad, men jag inbillar mig att substanserna måste igenom den subcutana vävnaden.

Den som ligger längst ned mot muskler och kött...

-DERMAGLOW Advanced Cellulite Therapy

-Peter Thomas Roth Ultimate Body Sculpting Slimming Gel

-Osmotics Lipoduction Body Perfecting Complex

-DS Laboratories Oligo DX Cellulite Reducing Gel

-DDF Refining Body Treatment

-Cellex-C Body Smoothing Lotion

-Nuxe, Tonific minceur

-Biotherme, Celluli intense peel





                                                                                                     

                                                                        




Här vill jag lista bra hudvård som är speciellt lämpad för den traditionella aknehuden.

Aknehud karaktäriseras oftast av fet eller oljig hy, om inte annat av blandhy-karaktär.
Inte särskilt känslig,  Det finns olika typer av akne.
Men definitionen av den är dock att det bildas en inflammation i den gemensamma utgången i talg- och hårsäckarna, nere i Dermis (epidermalt i Dermis). 
Man kan ha cystisk akne - som knutor i cystliknande form.  Man kan bära på en Ickeinflammatorisk akne - den karaktäriseras mestadels av vita milier och svarta pormaskar. Oftast på kinder, haka och panna.

Den inflammatoriska aknen har likartad början som den innan nämnda, bara det att här bildas så småningom inflammationer vilka sedan blir stora varbölder, knutor och finnar.
Dessa får man även på bål och bröst, samt på halsen.

Man bör veta att det svarta på toppen av pormasken är horn, talg och melanin. Det som vi ofta kallar för orenheter.  




PRODUKTER:

-SYNCHROLINE´s Aknicare-serie finns på: http://www.synchrolineapoteket.se/

-JAN MARINI Benzoylperoxidelinje,  Enzym Line, Bioglycolic Line Finns på http://www.skin-etc.com/janmarini.html

-DDF den röda linjen:

1.Blemish foaming cleanser salicylic acid 1% acne treatment

2.Salicylic wash salicylic acid 2% acne treatment

3.Daily matte moisturizer SPF 15

4.Benzoyl peroxide 5% acne treatment

5.Glycolic 10% exfoliating oil control gel salicylic acid 2% acne treatment

6. Acne scrub benzoyl peroxide 2,5% acne treatment

7.Sulfur therapeutic mask sulfur 10% acne treatment

8. Acne tackle box. Innehåller tre kliniska produkter

Läs om dessa produkter på deras hemsida http://www.ddfskincare.com/c-8-acne.aspx eller på http://www.skin-etc.com/ Finns även på http://www.strawberrynet.com/

-Peter Thomas Roth 

1.Beta hydroxy acid 2% acne wash

2.Max complexion correction pads

3.Gentle complexion correction pads

4.AHA/BHA acne clearing gel

5.Glycolic acid 10% clarifying gel

6.Acne spot and area treatment

7.Medicated BPO 10% acne wash

8.Max BPO gel 10%

Finns på http://www.strawberrynet/, http://www.skin-etc.com/, http://www.lash.se/, http://www.grooming.se/

DS Laboratories

1.Trioxil  acne treatment gel

2.Hydroviton rengöring

Finns på http://www.eleven.se/ (har bara Trioxil acnegelén) och på http://www.skin-etc.com/

Detta är generella riktlinjer för vilka produkter som kan brukas vid "normal" akne.
Men många lider av torrhet känslig hy och rodnader i samband med svåra utbrott. Speciellt känslig är man då för BPO-substanserna. Kan vara bra att känna till!
Har DU en sådan hud, kan DU rådfråga istället! Vid riktigt besvärlig akne bör man konsultera Läkare.
Många av produkterna kan synka fint med vissa receptbelagda preparat.

Jag har haft kontakt med Synchrolines Presstaleskvinna Elizabeth Moberg, gällande Nyheter.

Först ut i en alldeles färsk serie, är "Sensicure".

Av namnet att döma, handlar det här om ny revolutionerande högteknologisk klinisk forskning på högsta nivå, för framförallt den känsliga huden med flera sjukdomsbilder.

Elizabeth berättar lite om serien:

-       Serien heter Sensicure och vänder sig till klienter som har reaktiv, rodnande samt blossande hud. Ett vanligt problem för många och som det finns verkligt få effektiva produkter till idag.
Vanligen finns enbart kärlstärkande preparat, inte produkter vilka går in i, och verkar på de pro-inflammatoriska substanserna så som Sensicure gör.
Säger Elizabeth Moberg. Det jag och många med mig, givetvis funderar över är, VAD det är som gör den här produkten så specifik och framgångsrik på skadad och besvärlig hud. Elizabeth berättar följande:

-      Vi presenterade nyheten för Akademiska sjukhuset i Uppsala och fick kommentaren "mycket intressant". Den är intressant, och i synnerhet då det är en receptfri produkt.
Serien kommer omfatta unika rengöringar som rengör huden med derivater, istället för aktiva substanser.
Dessa derivater ger "närmare" och grundligare rengöring, samtidigt som de delvis inkluderar ansiktsvattnets verkan. Det betyder konditionerare som "behandlar" huden i samma moment som rengöringen sker.
Desensibiliserings ampuller som serum, dag-/nattkräm och bodylotion, berättar slutligen Elizabeth Moberg.

Sensicure kommer även att tolereras väl av personer med Atopisk dermatit. Den rekommenderas i övrigt till individer med eksem.
Jag vet att det är många av Er som ser fram mot denna nyhet. Var serien kommer hamna i pris, låter jag tills vidare vara osagt. Men Synchroline har haft humana priser på ytterst verksamma och kliniska preparat. Vi får hoppas att den trenden håller i sig!

Detta var en av överraskningarna...

                                                                                                                                                                       

Ingredienser

Jag har fått en del önskemål om att kort skriva om hur man bäst vårdar en hud, på sommaren. De som oftast undrar detta, är de som dagligdags använder någon form av starkare syror, syrapeeler och andra aktiva Cc.

Ni som läst min stora information om syror (under rubriken syror), vet då att man ska vara ytterst försiktig med solljus, men även med att vistas ute i vanligt UV-ljus. 


                                                                                                                                           

RÅD INFÖR SOMMAREN:

?-          Har du utomhusarbete och använder syror även dagtid under vinterhalvåret, är det lagom att avsluta den proceduren senast i april/maj dagtid. Du fortsätter däremot att som vanligt ha dem till kvällen/natten.

?-          Vid en starkare syrapeelbehandling, råder jag till att avstå den under månaderna juni-augusti. Detta gäller speciellt Glycolsyrepeeler mellan 30-50% och Salicylsyrepeelerna. Här talar jag då om exempelvis SkinLaboratory´s   http://www.skinlaboratory.com/home.php starkare salongspeeler man kan göra hemma.  Dessa ska just följas upp under 6 veckor med en behandling i veckan. Däremot kan man gå till en salong och göra enstaka kemiska peelbehandlingar, men se till att skydda ansiktet extra mycket 24 timmar efteråt.

?-          Använd dock din vanliga syrarengöring morgon- och kväll året runt. Den är kanon för din hy och ger krämerna en chans efteråt!

?-          Det finns mängder av riktigt bra Cosmeceutiska krämer du istället kan ha, dagtid under sommaren. Vilka, är  helt beroende av just Din hudtyp. Men DDF, Peter Thomas Roth, Synchroline, Benev, Jan Marini mfl Cc har mycket kompetenta krämer utan syror också. Men glöm för allt i världen INTE bort solskyddet för det!

?-          På sommaren kan huden behöva extra mycket fukt om du svettas. La Roche -Posay har ett fint Thermalvatten  http://www.skin-etc.com/larothspwa5o.html  att spraya ansiktet med, det finns fler olika sådana typer av återfuktande vatten man kan spraya över sin make up dagtid, om det stramar. La Roche har även kommit ut med en extra fuktbooster innehållande både UV-skydd spf 30 och Thermalvatten, detta smörjer du in huden med som en eventuell kräm ovanpå din dagkräm. Finns här: http://www.skin-etc.com/larohyuv.html

?-          Vad gäller solskydden, är spf 30 den MINSTA faktorn oavsett hudfärg tycker jag (då man sysslar med aktiva produkter i övrigt). Skydd som även innehåller Antioxidanter, ökar på skyddet ytterligare. På sommaren kan det kännas kladdigt med foundation i ansiktet. Men både Peter Thomas Roth och Jan Marini har både tonande dagkrämer OCH solskyddskrämer, vilket är bra att veta.

?-          Sist vill jag varna för att lita på solskydden ur den aspekten att ni kan sitta ute med ansiktet rakt mot solen. Solskydden fungerar utmärkt vid vardagliga göromål. Att ta sig från A-B ute i friska luften. Men absolut INTE att vara på en strand en hel dag. Då krävs även solhatt och  UV-paraply.

Mene           

Produkterna är både förberedande och läkande som efterbehandling efter ingrepp med laser, syror och kirurgi.
Vid intresse, följ länken: http://www.menemoy.se/scripts/dermaceutic.asp


JAN MARINI:

Från att ha haft Mene & Moy i tre år samt lite andra Cc däremellan, valde jag att helt gå över till Jan Marini. Dels såg jag en omedelbar förbättring av hudens textur och dels hade jag återfått en del sämre hy i form av milier, vilket Marini rättade till på någon månad

serierna som ingår i Marinis sortiment är följande:            

1. Bioglycolic Line - för hy som är infekterad, oren, grå, rynkig, läderartad och fet hy. Ojämnt pigment.

2 C-esta Line - Hud som fått skador av sol, yttre påverkan, hormoner till viss del, ämnesrubbningar i kroppen, akne, fet hy, torr hy.

3. Transformation Line - en serie med högeffektivt ämne som är framställt på kemisk väg. Liknar det läkande enzym som finns hos ofödda foster. Denna serie är bra för åldrande hy med många skador och ärr, fula pigmentvariationer. Passar även unga som har grov hy med förändringar.

4. Enzym Line - En serie om icke mekaniska peelpartiklar.
Det är grön papaya som visat sig penetrera ned till Dermis. Papayan har den minsta av fruktmolekylerna som påverkar våra celler, smörjer membranen och ger frisk fräsch hy. Passar bra till både de med Rosacea, torr hy, svår akne och solskadad hy.

5. Age Intervention Line - För hy där hormonerna spelar stor roll. Ofta med ämnesomsättningsrubbningar. En hy som åldras på ett besvärligt vis, kan ha stor nytta av denna serie.
Men även yngre med mycket hormonella störningar, akne och torrhet. En hy som man kanske inta kan sätta in i ett fack, kan passa för den här serien.

6. Antioxidant Line - En serie dels för en hy som är stressad och uttorkad. Men även en serie med högre halter av antioxidanter som skyddar vår hy mot oxidering och fria radikaler i luften. I den här serien har vi även solskyddet med spf 30. Här finns olika varianter av solskydd med toning för den som vill ha lite färg.

7. Factor A Line - Finns både med- och utan glykolsyra i dessa A-vitaminkrämer. Det är inte ren A-vitaminsyra, vilken bara får skrivas ut av Läkare, men väl en förening av starkare Retionider. Den här  serien är till för en besvärlig hy åter igen. Ofta torr men med underliggande akne och även solskador. Glykolsyran stärker A-vitaminets effekt .

8. Therapeutic Line - Här ingår då BenzoylPeroxideprodukterna. Uteslutande för besvärlig tonårsakne eller icke utläkt vuxenakne. För specifikt fet och inflammerad hy, med hormonella inslag.

Hoppas jag givit en enklare förklaring och fingervisning för er här. Det går jättebra att fråga mig individuellt, vilka produkter som kan vara bra för just Dig.
I nästa inlägg om produkter, tar jag upp ytterligare tre stycken Cc-märken. DDF,  Peter Thomas Roth samt Synchroline.

Tjejerna inne på Pret-ty.se, var de första att gratulera mig till nya bloggen.
Vad som står på "att göra listan" närmaste tiden, är då att skriva lite enkelt om några olika Cosmeceuticals, jag själv har erfarenhet av.

Jag kommer även att göra en "allmän" hudguide att lägga ut, så att ni någorlunda kan se vilka produkter, eller typer av dem som passar just en liknande hud som Du har.
Att ge tips generellt tycker jag annars är SÅ svårt.

Jag behöver oftast en bild av ett osminkat ansikte. Jag behöver sjukdomshistorik, och jag vill veta vilka produkter som man använder idag. Om man är eller ska bli gravid, om man tål ex Salicylsyror och BenzoylPeroxide.

Håll tillgodo med den info på bloggen som hittills finns!
Jag kommer dagligen jobba med den, och hoppas att Ni är många som vill besöka min sida.

· Reducerar avsevärt fina linjer och rynkor

· ökar hudens spänstighet och motståndskraft

· ögonområdet kommer att framstå fastare och mera definierat

· Reducerar mörka ränder runt ögonen fuktar och skyddar ögonområdets hud

· Kompatibel med JM's glykolsyra-produkter och makeup

· Lyfter fram ny hud och ger en slätare och mjukare hud

· Fina linjer och rynkor minskar märkbart

· Utjämnar hudens färgnyans

· Hudens fuktighetsnivå ökas genom unik vattenbindande formula

· Snabb effekt mot eksisterande acne-ärr och hindrande av uppkomsten av nya ärr

· Ger en slätare, mjukare och mera fuktig hud

· Hudens karaktär blir finare och talgkörtelöppningarna minskar i storlek

· Missfärgningar minskas och hudens färgnyanser kommer att utjämnas

· Solskydd 20

· Fri från talk

· Vattenfast

· Anti-inflammatorisk & lugnande

· Fri från parfymer & konserveringsmedel

· Passar alla hudtyper, även för acne & rosacea

· Inte testat på djur

Detta bör du tänka på vid bruk av alla syror

Syror i dagliga hudvården:
-Det är en fördel att alltid ha syra i sin ansiktsrengöring av flera anledningar. Dels får du en daglig exfoliering och en ständig regenerering av celler. Ytan blir mindre porig, stramare, texturen blir mer fintrådig. PH-balansen normaliseras vilket är en syras oerhört viktiga uppgift. Med fel Ph-värde, kan inte huden ta emot efterbehandlande krämer, lotions och serum. Glykolsyror gör det dessutom lättare för andra ämnen så som Antioxidanter, att penetrera huden och verkligen göra sitt jobb. Rengöringen måste sitta på i några minuter efter att den har masserats in i huden, så syran kan dras ned. Skölj med ljummet eller varmt vatten, nte kallt! Tänk på att krämer lättare sjunker in om porerna är öppna. Krämerna tar sedan hand om det som ska göras.

-På marknaden finns ett tiotal bra märken som tillhandahåller syror för dagligt bruk. Det man ska tänka på då man väljer en syra är främst vilket hudproblem den ska ta, om man nu har några bekymmer med sin hud. Det går alltid bra att använda syror ändå. Har du aldrig varit i kontakt med syror tidigare, är det väldigt bra att successivt införa produkter efter hand. Man kan börja med en rengöring, sedan kanske en lättare peelmask på 10%. Därefter kanske man vill ha en nattkräm med valda Glykolsyror i, på 10% osv.

-Använd aldrig starkare syror än 10% på huden dagtid under sommarhalvåret, helst inga syror alls dagtid. Här finns många andra bra cosmeceuticals som ger samma effekt som syrorna men som jobbar på lite annat vis. De ämnena är: Co-enzym Q10, E-vitamin, C-vitamin, Ceramider, CC1, A-vitamin, Idebenone. Till natten däremot, går det bra med en syrabehandlande kräm. Det finns krämer ända upp till 30% för hemmabruk att ha till natten. Ha alltid solskydd även om inga syror används dagtid!

-Man kan alltid ha minst ett syrapreparat hemma i skåpet att använda dagligen. Vissa perioder går det bra att bara bruka syror (under höst/vinterhalvåret).

Starka syrapeeler, över 15% upp till 70%:
-För att göra en peelkur ska man ha vana av syrapreparat. Krämer, rengöringar och specialprodukter är gott nog att börja vänja huden med successivt. Jag råder verkligen ingen som aldrig tidigare använt syror att göra en första peelkur själv hemma.

-Behandla inte huden i mer än 6-7 veckor i rad. Med vissa syror kan man göra två behandlingar per vecka, annars är det en gång i veckan som gäller. Främst kan man göra två behandlingar per vecka med kombinationspeelerna som är något mildare.

-Du får inte äta någon medicin som påverkar huden, absolut inte Tetracykliner eller Accutane. Du får ej heller använda receptbelagda A-vitaminkrämer i samband med kuren.

-Speciellt då det gäller salicylpeelen, får man inte ha vistats i solen den dagen man gör behandlingen. För att vara säker så bör ni följa dessa råd, oavsett peel och styrka. Man får heller inte vara i direkt solljus i minst 24 timmar efter peelen.

-Använd ALLTID solskydd! Vill man inte använda det jämt, ska man inte börja med syror! Från den dagen du börjar med dem, milda som starka, ska alltid solskydd vara på. Det skyddar inte bara mot UVB utan även mot strålning från dataskärmar, TV-apparater etc. Kom ihåg att inte ha ansiktet i solen även om ni har solskydd på er.

-Innan behandling så ska huden tvättas av noggrant, två ggr. Inga rester får vara kvar som kan orsaka frätskador, eller infektera hudytan

-Ha en klocka tillhands. Från den stund du börjar lägga på syran, tickar tiden. Du ska börja med de minst känsliga delarna i ansiktet. Pannan, sidan av ansiktet, kinderna, hakan och till sist T-zonen. Lägg på syran med en bra pensel som inte får droppa (farligt att få i ögonen). Eller använd en bomullstuss för att lätt trycka dit syran i hela ansiktet, ett tunt lager. Gnugga aldrig!

-Första gången bör du inte ha syran längre än högst 4 minuter, många klarar högst 2. Ingen av peelsyrorna får sitta på huden längre än max 7 minuter. Oftast tvättar man av sig syran pga att man inte står ut med den brännande stickande känslan. Detta är normalt att känna, men man ska vara lyhörd på sina smärtsignaler här. Blir det för mycket, men du inte anser att tiden är ute, ska man ändå vaska av sig ämnet.

-För efterbehandling ska man noga läsa den folder som följer med just din syra. Gemensamt för alla är dock att man sköljer av länge med växelvis ljummet/kallt vatten. Ytan ska kännas sträv och torr, tänk på att det översta hudlagret nu håller på att falla bort. Klappa endast in en icke aktiv fukt- och närande kräm efteråt, du gör alltid behandlingen till natten.

-Ju mer huden fjällar och flagar desto bättre har syran tagit. Men tänk på att du efter en behandling, har 5-6 veckor kvar av kuren! Då den värsta fjällningen av kur 1 har lagt sig, märker du genast en helt annan fräschör, det är första steget.

Några begrepp och benämningar att känna till

Aktiva syror (grupperingar)

AHA-syra Alpha Hydroxy Acid:
I den här gruppen ingår:
-Lactic Acid = mjölksyra från vassla
-Tartaric Acid= vinsyra = syra i vindruvor
-Salicylic Acid= salicylsyra från växterna
-Glycolic Acid= glykolsyra från sockerrör
-Malic Acid= äppelsyra

BHA-syra Beta Hydroxy Acid:
-Salicylic Acid, men även närbesläktade ämnen som Willow extrakt, Salicylate och Sodium Salicylate
-Trethocanic Acid
-Beta Hydroxybutanoic Acid
-Tropic Acid

PHA-syra Poly Hydroxy Acid:
Denna syra har ingen undergrupp. Det här är en relativt nyuppfunnen syra, vilken lämpar sig extra väl för personer med mycket känslig hy, då flödet av den, tränger långsammare ned i mänsklig vävnad. Varför den är varsammare mot huden beror på att den innehåller fler Polyhydroxer i sin minsta beståndsdel - molekylen. Vi pratar ofta om att kombosyror är lite "snällare" mot huden (typ lactic/glykolsyra). Den här innehåller alltså naturligt, lite flera beståndsdelar utan att behöva blandas med annan syra.

ALA-syra Alpha Lipoic Acid:
ALA syran har närmast "magiska" egenheter då den tillsätts i krämer. Varför? Ämnet är kroppseget. De här små molekylerna skyddar våra cellmembraner från fria radikaler. Vilket betyder att ALA förbättrar huden struktur och yta avsevärt. Påsar under ögonen reduceras, linjer "äts" upp. Porer förminskas. ALA bleker även pigmenterad hy, inte minst förbättrar den upptaget av C- och E-vitaminer. Inom kort kommer säkert även den gruppen som idag, inte bör bruka syror, kunna göra det, mycket pga. ALA.

A-Vitaminsyra Tretinoin:
Idag är inte längre bruket och behandling av just A-vitaminsyra, ifrågasatt eller omtvistat. Sjukhus, vårdinrättningar, Läkare och hudspecialister skriver ut både krämer och (utomlands) även läkemedel med starka A-vitaminer, retinoider. Preparatet har en påtaglig och farlig nackdel: gravida eller kvinnor som funderat på att bli det, ska absolut inte ta det vare sig som utvärtes eller invärtes medikament. Risken för både foster- och leverskador är stor. Även depressioner kan förekomma.
A-vitaminet dras ned i underhuden och stimulerar kollagenet och cellernas omsättning. Själva syran får inte blandas i vanliga skönhetskrämer, men väl i medicinska. Då det ofta står att en kräm innehåller A-vitamin, är det inte syran som tillsatts, utan ett instabilt vitamin som ger betydligt mindre effekt på huden. Men A-vitaminet är starkt men kan få en motsatt effekt mot vad som önskats med följder så som irritationer, torrhetsfläckar och gör huden än mer känslig mot solljus.

Phytic-syra:
Den här syran är starkt antiinflammatorisk. Effekten av Phytic är att den stimulerar nybildning av celler och förebygger pigmentförändringar och reaktioner i samband med pigmentet.

Azelaic-syra:
Kan hjälpa till att avlägsna sammanklumpad talg, är antiinflammatorisk och används med fördel på aknehud.

Kojic-syra:
Blekande effekt. Syran motverkar pigmentbildningen, melaninsyntesen. Anti-inflammatoriska egenskaper samtidigt som den är antioxidant.

Lycka till i ditt val av syra, tveka inte att höra av dig för individuella råd om passande produkter etc.

Vem får INTE använda syror?
- Du som har senare stadier av Rosacea
- Du som medicinerar, så att huden blir ljuskänslig, även medicin mot olika typer av akne
- Du som använder receptbelagda A-vitaminsyror och kortisonpreparat
- Du som aldrig använder solskydd
- Du som inte kan låta bli att sola ansiktet
- Du som har väldigt aktiv akne. Såsande varblemmor, öppna karbunklar

Vad KAN hända då?
- Risk för maligna förändringar i huden
- Risk för bränn- och frätskador
- Risk för hyperpigmenterad hy
- Risk för kraftiga allergiska reaktioner

Vem kan med FÖRDEL använda syror?
- Du som har åldrande hy
- Du som har solskadad hy
- Du som har torr hy
- Du som har fet/oljig hy
- Du som har pormaskar, icke varande blemmor och finnar
- Du som har mycket linjer och rynkor
- Du som har en förhårdnad hud
- Du som har hyperpigmenterad hy
- Du som har en fullt frisk och fin hy

Vad händer då?
Glykolsyra t ex, löser upp det protein som hudcellerna är uppbyggda av, sk keratolytisk effekt. Då de döda hudcellerna skalas av, så påbörjas cellnydelningen i yttre hudskiktet epidermis. Nu stimuleras det djupare hudskiktet dermis så att mängden kollagen, elastin och hyaluronsyra ökar. Detta leder till en hy med ökad spänst, glans och lyster. Texturen i huden påverkas märkbart.
Ju längre tid och ju fler behandlingar man gör med en syra, desto effektivare resultat. Dock ligger gränsen på 6-7 veckor om man behandlar hemma själv med salongspeeler. Glykolsyran möjliggör också att det blir lättare för antioxidanterna som ofta finns i cosmeceuticals  att penetrera ned i dermis där de arbetar på intensivt med de strukturförändringar, som huden kommer få uppleva efter en kort tid. Alla syror har en exfolierande verkan.

All text är skriven av mig. En något kortare variant av artikeln finns att läsa på www.pret-ty.se

HUDVÅRD MED INRIKTNING MOT MEDICINSKA EFFEKTER

Vad kan vi som konsumenter förvänta oss av den dyra hudvården som vi köper? Det finns idag tusentals olika produktmärken som lovar mycket - men håller tunt. Vad är lagligt, vad är rimligt? Jag tänkte med denna artikel, försöka att förklara en del begrepp för er, samt berätta lite mer om vilka substanser som bör ingå i ett preparat som kan kalla sig för Cosmeceutiskt.

Av Jean

I nuläget går det inte att hos Läkemedelsverket registrera en hudvårdsserie, som ett Cosmeceutiskt preparat.  Man skiljer på: Naturläkemedel, Läkemedel samt Kosmetika. Det är i någon av dessa tre grupper man idag, kan registrera en ny produkt. Som jag tidigare skrivit så är just Cc bara ett begrepp som är hämtat från USA.

I det begreppet är det menat att hudvård, på gränsen till läkemedel, ska kunna inräknas. Då förstår ni snart att det måste till ingredienser utöver det vanliga, sådana som inte förekommer i rent kosmetiska preparat, eller gör det, men här, i betydligare omfattning. Kosmetiska preparat får inte skada miljön eller göra åverkan på huden. Men en produkt som innehåller rent kliniska substanser, blir det annat med. Detta är ett gissel inom Läkemedelsverket. Man kan tycka att tillverkarna av de Cc som verkligen fungerar, lika gärna kan registrera dem som Läkemedel. Men här kommer vi då till det som styr en marknad mest - pengar.

Det finns ett preparat på marknaden, som fått drösvis med anmälningar mot sig, just för att det verkligen är effektivt - men det är då inte registrerat som ett läkemedel (då hade biverkningarna varit en självklarhet). Det är produkten Jabushé. Innehållet i den är så pass medicinskt, att den mycket väl skulle kunna räknas som ett rent läkemedel. Man brukar säga som så, att ju effektivare ett Cc är, desto kraftigare biverkningar. Det, är ett bevis på att produkten fungerar, samtidigt som det lanseras som kosmetika. Här kan det alltså bli problem med själva definitionen.  Vi får se, vad Läkemedelsverket med tiden gör åt dessa grupper vid inregistreringen.

Ämnen som är aktiva på mänsklig hud

Co-enzym Q10 detta ämne är kroppseget (finns i kroppen).  Enzymet är kraftigt antioxidant, vilket skyddar cellerna och membranen från yttre föroreningar och miljöpåverkan. Efter 40-årsåldern  kommer din kropp att sakta minska på produktionen av Q10.  Det har funnits som kosttillskott, men nu finns enzymet även tillsatt i många krämer. Men för att fungera ska det vara rätt mängder, och rätt hjälpämnen.

Lipider eller Ceramider som de också kallas. Dessa finns i våra kroppar. Det är kort och gott små fettceller vilka bidrar till att binda fukten i huden. En hy fattig på Ceramider, gör att huden snart blir torr, glåmig och trist att jobba med helt enkelt. När kan  man förvänta sig att Ceramiderna minskar i antal tror ni? Jo, genom sol, UV-strålning. Ja helt enkelt ju äldre man blir desto färre fettceller som bibehåller fukten i vår hy. Ceramider är svåra att framställa på syntetisk väg. Ofta får vi dem från växter eller från djur, då de tillsätts i en kräm.

C-vitamin är en mycket angelägen antioxidant. Den är bevisat oerhört effektiv vid högre doser, inuti som utanpå huden. Den kan med fördel användas av alla, med olika sorter av hudproblem. Jag vill gärna rekommendera, att man har åtminstone ett C-vitaminpreparat i sin hudvård.  Den här tillsammans med antioxidanten E, utgör ett mycket bra skydd för UVA och UVA-strålning (dessa i solskyddskrämer är en mycket bra kombination).  Men det är det aktiva C-vitaminet som gör att fibroplasten i en cell påverkas till att tillverka elastina och kollagena fibrer. Det svåra med C-vitaminet då man jobbar med det i en kräm, är att det är snabbt flyktigt och oxiderar. Oxiderat gör det ingen nytta. Det är mycket svårt att få ned ämnet i en burk. Därför är det vissa märken som specialiserat sig på detta med kliniska laboratorier så som NV Perricone, Jan Marini och Mene & Moy  mfl. Så, då det ofta står att C-vitamin är inblandat ska man vara skeptisk och måste nästan veta vilka produktmärken som faktiskt gör tester kliniskt och framställer dem på förnöjsamt vis. C-vitaminet i rätt form, icke flyktigt är alltså en fantastisk regenererande substans och är även läkande på så vis. En stark kräm med den substansen svider ofta en stund på huden efter applicering, vilket är fullt normalt.

E-vitamin, eller Alpha tocopherol,tocotrienol är sedan länge en antioxidant framförallt läkare studerat. Den är en höjdare inom den antioxidanta genren. Och med den som innehåll i en kräm, så förbättrar den hudens fuktupptagningsförmåga radikalt. E-vitaminet i sig, är även funktionsdugligt som hjälpmedel då andra substanser ska ned i huden för ett arbetspass.  Som ni förstår så är det en fördel om man har oerhört torr hy, att just använda produkter innehållande E. Nu till alla växtälskares glädje: Detta vitamin utvinns idag ut vegetabiliska oljor (även om det nu då inte är oljan man tillsätter).

CC1  Detta är ett kombinationsämne som innehåller naturlig fettsyra och Chitosan. Denna substans hjälper även till med att få den fettlösliga A-vitaminen, att tränga in i mänsklig vävnad, djupt ned i våra celler. Både hudens tjocklek och elasticitet ökar med CC1, något som är till fördel med människor med ex Psoriasis, Rosacea. Men även för dem med en åldrande skadad hy.

A-vitamin Det finns lite olika sorter av dessa. Men samlingsnamnet för alla typer av A-vitamin är ändå Retinoider. Just A-vitaminet i sin helhet, är det vitamin som kanske gör huden mest nytta, men kan även ge starka bieffekter. Gruppen A har olika kemiska formler och beter sig därför olika på huden. A innehåller aldehyd, ester, alkohol och A-vitaminsyra. I de olika processerna oavsett vilket man vill få ut av A, så försvagas ämnet drastiskt vid varje process. Det är här, vid denna process vi konsumenter ofta luras. Så fort det står at en produkt innehåller A, "vet" vi att den fungerar. Så är det nu på långa vägar inte. Den mest effektiva del i en A-vitamin är A-vitaminsyran, och den finns i oerhört få krämer ute på marknaden. Men finns däremot i våra receptbelagda krämer. Varför? Jo för att denna syra är farlig för levern, ofödda foster. Samt ger den oönskade biverkningar under en tid. Syran heter Tretinoin och är oerhört effektiv vid rynkbildning,  och djupliggande karbunklar och varbölder med talg. Syran får inte blandas i ordinarie hudkrämer just för de farliga biverkningarna. Den jobbar som så att den skyndar på cellomsättningen nere i huden. Det i sin tur förnyar kollagenet.

Vitamin S Alltmer kommer forskare fram till att vår vanliga Salicylsyra, faktiskt är en antioxidant. Diskussioner förs om ifall den ska få bli kallad en sådan. I det fallet kommer den då att få namnet, vitamin S. Så ser ni det ämnet i en innehållsförteckning, vet ni att det är Salicylsyra i. salicyl kan ge biverkningar i form av nässelutslag om man ej tål substansen.

Papayaenzym Termen "protelyetic", är i det här fallet värd att tas upp. Den gröna papayans små molekyler, kan penetrera mänsklig vävnad och nå ned i dermis. Den protelyetiska processen går till som så, att den gräver fram och luckrar upp sjuka eller döda proteinpartiklar ur huden, utan att irritera vävnaden runt om. Vilket syra tyvärr kan göra. Enzymet letar upp de sjukliga förändringar i cellerna som finns, kort och gott. Detta jämfört med en mekanisk peel, vilken oftast bara når ytan dessutom. Det är därför jag ofta rekommenderar er att testa både en peel och mask med just grön papaya. Den här peelen är dessutom ultimat för dem som varken kan använda syror eller mekaniska peeler.

TGF-Beta 1 Finns i Jan Marinis Transformation serie bl a. TGF-Beta1 fungerar som en kommunikationslänk mellan cellerna. Detta ämne fann läkare i fostervattnet först. Det framställs idag industriellt.  Varför man började använda det berodde på att läkningen av ryggmärgsskador gick snabbt utan ärr på foster, som opererades inne i livmodern. Ämnet är speciellt läkande och bra vid kärlskador i huden, bra för personer med ömtålig, och skadad hy, pigmentskador även.

Kollagen Cirka70 procent av läderhuden består av kollagen. Kollagen är väven av proteintrådar vilka ger huden spänst. Efter klimakteriet sjunker halten kollagen med en tredjedel på tio år. Konstgjort kollagen, kollagen från djur binder vatten och ger på det viset en stramare struktur på hudens yta.

Jag har här bara tagit upp en bråkdel av de ämnen som ett Cosmeceutiskt preparat ska innehålla. Många är på gränsen till medicinska, som jag tidigare nämnde. Men det här gör det lite lättare för er att kanske välja med omsorg, den hudvård ni kanske vill använda.

Kort om huden

Dermis heter den del som består av läderhuden. Blodkärl finner sin väg här. Och meningen med all typ av hudvård, är just att krämer, serum och andra produkter ska kunna tränga ned till just dermis där många kärl sitter. För att nå hit behöver väldigt många substanser hjälpämnen. Att använda Glykolsyror är en oerhört bra förbehandling, de sänker pH-värdet i huden så att den lättare kan ta in serum, krämer och annat som läggs på huden.

Epidermis är det samma som överhuden. Epidermis tar både syre och näringsämnen från dermis.  Epidermis har inga blodkärl alls. Detta är den yttersta delen av huden och består av flera lager av tätt sammanfogade celler, fem skikt.  Överhuden är tunnast på ögonlocken.

1.Hornlagret  är det yttersta av överhudens skikt och består av många tunna lager av förhornade celler.

2.I det ljusa skiktet  saknar cellerna kärnor. En del av innehållet är Eleidin.

3.Kornskiktet kallas det mittersta skiktet.  Små korn existerar, de är förstadium till Keratin.

4.Taggcellsskiktet är det skikt med mest volym i överhuden. Cellerna är oregelbundet formade och det ser ut som om de har taggar.

5.Tillväxtlagret  ligger på Membrana basilaris som skiljer överhuden från läderhuden. Det är här, som nya friska celler bildas! Det tar kring 25-30 dagar från det att en hudcell bildas, tills den når upp till ytan.

Hyaluronsyra är en gelliknande sockerart som ingår i hudens bindväv och håller den spänstig. Mellan kollagenfibrerna finns större vätskebärande molekyler.  Hyaluronsyra är den mest betydelsefulla i sammanhanget.  Syran produceras naturligt i kroppen.

Elastin, protein som finns i läderhuden. Det gör huden spänstig och tålig. Redan i 30-årsåldern minskar produktionen av elastin.

Fibroblaster celler som tillverkar kollagen och elastin.

SLUTORD

Huden är vårt ansikte utåt och många gånger vår spegel om hur vi mår på insidan. Så snart man misstänker en hudåkomma tycker jag, att man bör besöka en Läkare i första hand. Det för att dels utesluta maligna förändringar eller segdragna hudsjukdomar som kan ha många orsaker. Vissa immunbrist-  och sköldkörtelåkommor, ger typiska hudbesvär som fjällning, rodnad och eksem.

Med den här lilla faktaspäckade artikeln, vill jag att ni ska förstå att vissa faktorer hud/kräm, måste synka någorlunda för att kunna samarbeta och ge resultat. Det ÄR skillnad på Cosmeceuticals och Kosmetiska hudvårdsprodukter i större utsträckning än man tror, om de är korrekt framställda, vill säga. Att veta vilka märken som kan agera hjälp, är därför viktigt för att undvika fällor och rent dyrköpta erfarenheter.

Källor för fakta: